Раскинувшийся на обоих берегах Босфора, самый крупный город Турции Стамбул всем своим существованием спорит со знаменитыми строками Киплинга из «Баллады о Востоке и Западе». Именно здесь, в конечной точке знаменитого Шелкового пути, связывающего Европу и Азию, встречаются Восток и Запад, глядя друг на друга через залив.

У этого города есть свой маршрут для каждого гостя. Кто-то предпочтет окунуться в восточный колорит, кому-то ближе гастрономическое путешествие, кто-то отправится в плавание по Мраморному морю к Принцевым островам. Журнал об искусстве Точка ART приглашает читателей пройти по самым значимым местам европейского берега Стамбула, такому же колоритному, как и азиатский.

Босфор

«Босфор — душа Стамбула, в нем город черпает силы», — пишет в своей книге «Стамбул. Город воспоминаний» Орхан Памук. Для стамбульцев он — просто живописный пролив, по которому ходят суда, для гостей города — это такая же достопримечательность, как Голубая мечеть или Галатская башня. Стоя в центре Галатского моста, перекинутого через Босфор, глядя на бухту Золотой Рог и искрящуюся под солнцем воду, вдыхая соленый воздух и слушая крики чаек, можно на минуту забыть, что находишься в центре огромного мегаполиса, чувствуя лишь силу моря, наполняющую этот водораздел.

«Не такая уж плохая штука — жизнь, — думаю я иногда. — В конце концов, всегда можно прогуляться по Босфору»

Прогулка по Босфору на катере — в любое время дня и ночи — обязательный пункт культурной программы. Это возможность увидеть город и его жителей с воды, в ином ракурсе, проплывая мимо пристаней, маленьких кафе и рыбаков, сидящих на берегу с удочками, мимо особняков, улиц, взбирающихся вверх по склонам — к минаретам, башням и новостройкам.

«Проплывая по Босфору на пароходе, катере или, как я в детстве, на лодке, можно одновременно наблюдать Стамбул вблизи, дом за домом, квартал за кварталом, и любоваться издалека непрерывно меняющимся, похожим на мираж силуэтом города на горизонте» — читаем у Памука.

Султанахмет

Оставив знакомство с азиатской стороной Стамбула на следующий раз, останемся на европейском берегу, ведь именно на нем расположены все главные достопримечательности города. Наш путь лежит в район Султанахмет. Здесь, на одноименной площади в центре живописного парка стоит Голубая Мечеть — визитная карточка Стамбула и доминанта района. Грандиозная, первая по значимости мечеть города была построена в 1616 году по воле султана Ахмеда I, и по его же замыслу должна была превзойти величием Мечеть Сулеймание и Собор Святой Софии. В попытке подчеркнуть превосходство ислама над христианством, Голубая мечеть построена напротив Айя-Софии на месте византийского дворца. Официально мечеть носит имя Султана Ахмеда, а Голубой стала называться благодаря изникской плитке, богато украшающей ее интерьер.

Неподалеку от Голубой мечети находится еще одна жемчужина исторического центра Стамбула — Собор Святой Софии. На этом месте в 324 году стояла базилика Константина, а в том виде, в котором мы видим собор сейчас, он был построен двумя веками позже, в 537 году. Более тысячи лет Айя-София — один из главных православных символов Византийской империи — считался самым большим христианским храмом, пока в середине XVII века в Риме не был построен Собор Святого Петра. В богатейшем внутреннем убранстве собора особое место занимают уникальные мозаичные циклы. Изначально почти весь собор, за исключением стен, покрытых мраморными плитами, все арки, своды, полукопола и главный купол были покрыты бесценными произведениями византийской настенной живописи. До наших дней дошли мозаики в западном крыле мечети, над императорскими воротами во второй пристройке, в южном и восточном крыльях собора на верхней галерее, в северном крыле в нише, на парусах, в апсиде, вимах и нарфике.

В 1453 году после захвата Константинополя турками православный собор был обращен в мечеть, в 1935 году приобрел статус музея, а летом 2020 года снова стал мечетью и сегодня официально называется Большая мечеть Айя-София.

Еще одно впечатляющее место, вместе с Голубой мечетью и Айя-Софией составляющее некий золотой треугольник Султанахмета, — Цистерна Базилика, которая будет интересна не только ценителям византийской архитектуры, но и поклонникам Дена Брауна. Это одно из самых крупных и хорошо сохранившихся подземных водохранилищ Стамбула. Могучие, четырехметровой толщины кирпичные стены образуют огромный прямоугольный бассейн, в котором помещается до 100 млн литров воды. Колоссальных размеров сооружение похоже на дворцовый комплекс, это впечатление создается благодаря тому, что своды Цистерны Базилики поддерживают мраморные и гранитные колонн 9-метровой высоты, всего их 336.

Еще одна интересная деталь: каждая колонна, установленная здесь, не похожа на другую, так как все они были вывезены из разрушенных античных храмов, культовых сооружений и триумфальных арок. Основанием двух самых знаменитых колонн служат полностью сохранившиеся рельефные изображения головы Медузы Горгоны, одна стоит вниз головой, другая повернута на бок, предположительно для того, чтобы никто не смог случайно посмотреть ей в глаза, что, как известно, превращает человека в камень.

Охватить взглядом и оценить весь масштаб этого удивительного сооружения сложно: здесь всегда царить полумрак, но несмотря на это в Цистерне можно пробыть очень долго, бродя между колонн и слушая звуки воды.

Каракёй

Покинув сырой сумрак Цистерны, отправимся к заливу — мимо дворца Топкапы и парка Гюльхане закоулками старинного района Эминёню выйдем к Египетскому базару, по Галатскому мосту перейдем в Каракёй. Здесь, в Каракёе, а также в соседних Бейоглу и Таксиме, можно поймать особую стамбульскую атмосферу и энергетику. И, несмотря на запутанность тесных улочек и бесконечные спуски и подъемы, эта часть города наиболее европейская из всех.

«Огромные часы, висящие по обе стороны моста в Каракёе, подобно всем другим часам, установленным на улицах Стамбула, ходят, как им вздумается, и мучат горожан ложными надеждами: кто-то думает, что его пароход еще стоит у пристани, хотя он давно уже отчалил, а кто-то полагает, что пароход уже в пути, хотя он еще стоит у пристани»

Город взбирается вверх по склону холма, и все улицы неминуемо приводят к еще одному несомненному символу Стамбула — Галатской башне, построенной генуэсцами в XIV веке. Почти 70 метров в высоту, с мощными стенами, башня была в те времена самой высокой постройкой Константинополя, доминировала над городом, а мореплавателями служила своеобразным маяком.

На протяжении своей истории башня претерпевала разнообразные перестройки и реконструкции, то использовалась в качестве пожарной каланчи, то сама страдала от огня. Последняя масштабная реконструкция была проведена в 60-е годы ХХ века. Тогда башня увенчалась своей знаменитой конусообразной крышей, а внутри, в качестве альтернативного подъема на смотровую площадку, был встроен лифт. Более терпеливые и физически подготовленные совершают весьма трудный подъем по 143 каменным ступеням древней винтовой лестницы. Но все усилия того стоят: с Галатской башни открывается потрясающий вид на город, бухту Золотой Рог и Босфор.

Бейоглу

Прежде чем взять курс на Таксим, задержимся в Бейоглу. Здесь можно часами бродить по тесным улочкам, заглядывая в многочисленные антикварные лавки, или устроиться за столиком кафе — «наблюдать жизнь», можно спуститься к Босфору, на самом берегу которого находится Музей современного искусства, а потом снова подняться на холм и зайти в Музей невинности, открытый Орханом Памуком. А оттуда уже рукой подать до Истикляль — одной из самых знаменитых улиц Стамбула.

На Истикляль окончательно забываешь, что находишься в Турции. Архитектура исторических зданий изящна и элегантна. В них разместились бутики и отели, арт-галереи и рестораны, театры и библиотеки, церкви всех конфессий и цветочный пассаж. Истикляль — улица пешеходная, но есть одно исключение: по проложенным в центре улицы путям курсирует исторический Стамбульский трамвай, поездка на котором от Таксима до Тюнеля тоже может стать частью культурной программы.

Истикляль начинается недалеко от Галатского моста и через полтора километра выходит к площади Таксим — сердцу современного Стамбула. В переводе с турецкого название площади означает «разделение» или «распределение». В Османский период в этом месте находился каменный резервуар, распределитель стамбульского водопровода: отсюда вода по трубам поступала в разные районы города.

«За десять лет до того, как Нерваль побывал в Стамбуле, на той равнине, где его взору предстали кладбища и разгуливающие туда-сюда торговцы, был сооружен водораспределительный центр. Поэтому впоследствии за этой местностью, превратившейся в площадь, в окрестностях которой я прожил всю жизнь, закрепилось название Таксим. Так она называется и до сих пор, но в те времена, когда по Стамбулу гуляли Нерваль и Флобер, это было просто безымянное поле»

История этого места полна драматических эпизодов. Вспомнить хотя бы тот факт, что изначально на месте Таксим находилось армянское кладбище XVI века. В новейшей истории здесь происходили многочисленные столкновения демонстрантов с боевиками, митинги, разгоняемые полицией, террористические акты и инциденты с футбольными болельщиками «Галатасарая». Чтобы прервать череду эксцессов, из-за которых о Таксим пошла дурная слава, власти запретили проводить на площади любые групповые протесты, а за порядком круглосуточно следят полицейские подразделения. Единственное массовое мероприятие, которому позволено проводиться на площади Таксим, — мирная демонстрация в День труда.

На Таксиме расположено множество интересных достопримечательностей. Это и монумент «Республика» в самом центре площади, установленный в 1928 году в честь образования Турецкой республики; одна из фигур у его подножия — Климент Ворошилов. Фасадом на площадь выходит Культурный центр Ататюрка, средоточие светской, художественной и научной жизни Стамбула. С другой стороны площадь обрамляет Таксим-Гези — самый маленький городской парк Стамбула.

Таксим для стамбульцев — место, где можно назначить свидание и деловую встречу, или пересесть с трамвая на метро; для гостей города — это возможность отдохнуть после подъема на Галатскую башню и прогулки по Истикляль. Пообедав в одном из многочисленных ресторанов, послушав выступление уличных музыкантов и купив в киоске кулек жареных каштанов, спустимся с Галатского холма обратно к заливу. Нас ждет еще одно место, без которого путешествие по востоку было бы неполным.

Восточный базар

Перейдя по Галатскому мосту обратно в Эминёню, первым делом зайдем в Египетский базар. Рынок пряностей — так его еще называют — строился в течение первых шестидесяти лет XVII века, и изначально входил в комплекс Новой мечети. Египетский базар был и остается центром торговли специями в Стамбуле; внутри галереи расположено более 80 магазинов, в которых, кроме всех возможных пряностей и приправ, можно купить лечебные травы, сладости, сухофрукты, а с некоторых пор — мясо и молоко.

Египетский базар — второй по величине в Стамбуле, а первый — это, разумеется, Большой базар. Гранд-базар — один из старейших (начало его строительства датируется 1453 годом) и крупнейших крытых рынков мира: на 61 улице базара разместилось более 4 000 магазинов. Чего тут только нет! Ассортимент предлагаемых товаров огромен: ковры и изделия из кожи, ювелирные украшения и бижутерия, керамика, светильники, текстиль, дерево; сладости, специи, кофе, чай, сувениры… здесь продается абсолютно все!

От Большого базара до Султанахмета — 15 минут пешком. Мы снова в Старом городе, сделав круг. Здесь можно согреться чашкой горячего салепа — традиционного турецкого напитка из горной орхидеи — глядя, как закатное солнце меняет абрис города, под пение муэдзинов перебирать в памяти увиденное и планировать следующий маршрут.