Охота за сокровищами: Ив Сен-Лоран в шести музеях Парижа
От Пикассо и Матисса до Лихтенштейна и Уорхола, Ив Сен-Лоран черпал вдохновение из произведений великих художников, а мир искусства всегда отвечал ему на это любовью. Его первая в своем роде ретроспективная выставка прошла в 1983 году в Институте костюма Метрополитен музея. Именно она проложила путь бесчисленному множеству других выставочных музейных проектов последующих десятилетий.
Теперь модный дом Ив Сен-Лорана является предметом, пожалуй, наибольшего интереса любого дизайнера одежды, а созданные им произведения занимают центральное место в шести парижских музеях. Выставленные на показ до мая, экспозиции были официально открыты 29 января 2022 года, в тот самый день, когда 60 лет назад 26-летний Сен-Лоран запустил дебютную коллекцию одноименного бренда с презентацией его первого модного дома — бывшей студии французского импрессиониста Жана-Луи Форена. Шесть музеев объединили усилия, чтобы отпраздновать юбилей: центр Помпиду, музей современного искусства Парижа, Лувр, музей Орсе, Национальный музей Пикассо в Париже и, конечно же, Парижский музей Ив Сен-Лорана; все они посвящены различным темам, от цвета до литературы и французского мастерства. Журнал Точка ART представляет обзор выставок по материалам ARTnews.
«Все шесть музеев, к нашему огромному удивлению, единодушно откликнулись, — сказала соруководитель и идеолог выставки Мона Мекуар. — Настоящая задача состояла в том, чтобы выделиться, но при этом вписаться в представленные музеями концепции, так как мы не хотели нарушать индивидуальность принимающей стороны».
Кураторы выставки позаботились о том, чтобы проект максимально гармонично вписался в выставочные пространства. В центре Помпиду, где выставка заняла пятый и шестой этажи, дизайны Ива Сен-Лорана представлены как произведения искусства одного из величайших художников истории, они развешаны на стенах, как полотна, или стоят, подобно скульптурам. «Этот эффект подчеркивается отсутствием аксессуаров — ни обуви, ни шляпы, ни накидки. Просто предмет одежды — такой, какой он есть», — комментирует Мекуар.
В некоторых композициях противоречия более очевидны, например, когда дизайн перекликается с картиной — среди них коктейльное платье из шерстяного джерси 1965 года, включающее фирменные сетчатые абстракции Пита Мондриана. На выставке платья можно увидеть «в комплекте» с «Composition en rouge bleu et blanc II», написанную нидерландским художником в 1937 год. Эта связь имеет более широкое значение: коллекция Сен-Лорана сразу же привлекла внимание общественности к Мондриану.
«Только искусствоведы знали Мондриана до того, как Ив Сен-Лоран решил посвятить его творчеству свою осенне-зимнюю коллекцию 1965 года. YSL сыграл большую роль в представлении его более широкой аудитории», — отметила Мекуар. Центр Помпиду установил первую ретроспективу Мондриана в 1969 году, а затем работы художника вошли в постоянную коллекцию в 1975-м.
Устроители выставки в Центре Помпиду хотели изобразить Сен-Лорана, вдохновленного творчеством как художников прошлого — Веласкеса, Гойи, Ботичелли, так и его современниками. Его вечернее платье 1981 года «Дань уважения Фернанду Леже» было сделано в тех же тонах, что и выставленный рядом «Полихромный цветок» 1952 года этого художника-кубиста. «Сделано в Японии — Великая Одалиска» Мартиала Райса (1964) была выставлена рядом с пальто из лисьего меха (1971): у обоих один и тот же яркий изумрудно-зеленый цвет. Далее на выставке представлен стол, покрытый более чем 500 полароидными снимками из различных коллекций, сделанных в период с 1979 по 2002 год, которые можно прочитать как рассказ об экстраординарной и плодотворной карьере YSL.
Музей современного искусства в Париже, организуя выставку, концентрируется на цвете, который Ив Сен-Лоран стремился «привести в движение». Для того, чтобы учесть светочувствительность многих текстильных изделий, представленных на выставке, музею, залы которого часто залиты естественным светом, пришлось частично изменить свою постоянную коллекцию, чтобы разместить проекты YSL. Показательным примером является комната Боннара: «Сад» (ок. 1937) и «Обед» (ок. 1932) были перенесены в более комнату с более тусклым светом, чтобы выставляться вместе с двумя нарядами из органзы, вдохновленными художником Наби. Дизайны Сен-Лорана повсюду выставлялись в паре с неоновыми работами Лучио Фонтана; оба художника мечтали лепить из света и испытывали одинаковое желание включать неон в свои работы. Три ярких платья, украшенных драгоценными камнями и контрастными вставками, идеально подходящих к фреске 1937 года размером с комнату Рауля Дюфи под названием «Волшебное электричество», могут считаться самой впечатляющей инсталляцией всего шоу.
В Лувре по словам Мекуар «у нас было много возможностей». Мы могли строить диалог между проектом YSL и испанскими мастерами, такими как Гойя и Веласкес или мастерами эпохи Возрождения, но предпочли разместиться в Галерее Аполлона, которая отражает любовь Ив Сен-Лорана к роскоши«. Эта галерея была домом для драгоценностей французской короны с 1887 года, а YSL как раз известен тем, что превращает некоторые свои дизайны в ювелирные изделия. Жакет «Hommage à ma Maison», что дословно переводится как «Дань уважения моему дому» (весна-лето 1990), был сделан в дань благодарности всем людям, работающим с YSL, а материалом для него послужил горный хрусталь. Это изделие перекликается с расположенными неподалеку вазами из того же материала, принадлежавшими королю Людовику XIV. На обозрение также выставлен драгоценный камень в форме сердца, который кутюрье поручил разработать Maison Scemama в 1962 году.
Сен-Лоран был большим почитателем творчества Марселя Пруста, любимым его романом был «В поисках утраченного времени». Считается, что Le Smoking — смокинг для женщин — один из самых известных и новаторских дизайнов YSL, был вдохновлен творчеством писателя. Произведения, расположенные в центральной части музея Орсе, возвращает зрителей к балу в замке Ферьер барона де Ротшильда 1971 года, посвященного Прусту, а платья Belle Epoque представлены в книжном магазине на верхнем этаже.
Для Музея Пикассо был только один путь. На протяжении всей свой карьеры Сен-Лоран отдавал дань уважения испанскому мастеру, часто ссылаясь на картины Пикассо, а также его эскизы для Русского балета. Темно-синий жакет, представленный в музее, кажется точной копией того, что изображен на портрете Нуша Элюара, датированный 1937 годом. Кроме того, узор в центре соседнего черного платья имеет сходство с картиной Пикассо «Buste de femme au Chapeau Rayé» (1939). Оба дизайна входят в коллекцию «Дань уважения Пикассо и Дягилеву», которая была представлена в 1979 году.
Что же касается музея Ива Сен-Лорана — штаб-квартиры и центра всего проекта, именованного «Yves Saint aux Musées», то показанное здесь, помогает проследить весь процесс создания одежды, начиная с выбора пуговиц и принтов и заканчивая отделкой обуви и шляп. Единственный актуальный дизайн на выставке — «Дань уважения Ван Гогу» (весна-лето 1988), представляющий собой блестящую версию знаменитой серии художника «Подсолнухи». В бывшем ателье находятся прототипы льняных изделий, в том числе один с рисунком, похожим на стиль работы Брака. Именно здесь швеи ждали бы Сен-Лорана, чтобы взглянуть на работу.
Хотя все шесть выставок можно посетить в любом порядке, презентация в музее YSL служит как началом, так и концом этого большого путешествия с шестью остановками. Мекуар, сравнивая подобное расположение выставки в разных музеях с островами одного архипелага, сказала: «Это — охота за сокровищами, она для тех, кто любит следовать подсказкам».
Читайте по теме на сайте журнала:
В Париже на Марсовом поле строят «эфемерный Большой дворец»
Коллекция братьев Морозовых: в Париже впервые покажут ее шедевры
Из Парижа в Петербург: «Прекрасная Садовница» Рафаэля Санти выставляется в Эрмитаже
Русское искусство в Париже: коллекция Марии Кузнецовой выставлена на торги
